Болонья: различия между версиями
Atsirlin (обсуждение | вклад) |
Atsirlin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 336: | Строка 336: | ||
==Где остановиться== |
==Где остановиться== |
||
{{listing|type=sleep| lat=44.48884 | long=11.34589 |wdid= |
|||
===Дёшево=== |
|||
| name= Ospitalità San Tommaso | alt= | image= |
|||
{{listing|type=sleep | name=Aпартаменты Сан-Лоренсо | alt= | url= | [email protected] | address= | lat= | long= | directions= | phone= | fax= | price= | checkin= | checkout= | description=Все квартиры имеют кухни, ванные, две или более спален, большую гостиную, отопление и ТВ. 15 минут от Болоньи Фиера. }} |
|||
| address= via San Domenico, 1 | directions= |
|||
{{listing|type=sleep | name=Residence a Bologna | alt= | url= | email= | address= | lat= | long= | directions= | phone= | fax= | price= | checkin= | checkout= | description= }} |
|||
| url= http://www.ospitalitasantommaso.com | facebook= | vkontakte= |
|||
| phone= {{phone|39|51|656-48-11}} | email= |
|||
===Средней стоимости=== |
|||
| price= Одноместный/двухместный: €60/80 |
|||
{{listing|type=sleep | name=Гранд Отель 'Elite' | alt= | url=http://www.hotelelite.it/ru/index.htm {{dead link|July 2017}} | [email protected] | address=Via Aurelio Saffi 36, 40131 Болонья, Италия | lat= | long= | directions= | phone= 39 051.6459011 | fax= 39 051.6492570 | price= | checkin= | checkout= | description= }} |
|||
| lastedit=2024-08-30 |
|||
| description= Гостиница для паломников, но селят всех желающих. Неплохой вариант в центре города — с удобствами, кондиционером и завтраком; более того, можно недорого обедать и ужинать в монастырской трапезной, если вас устраивает такой вариант. Мебель и сантехника старые, но всё в рабочем состоянии. На ночь двери запирают, поэтому заранее просите ключ, чтобы можно было войти и выйти в любое время. |
|||
===Дорого=== |
|||
}} |
|||
{{listing|type=sleep| lat=44.49752 | long=11.34773 |wdid= |
|||
| name= Hotel University | alt= | image= |
|||
| address= Via Mentana, 7 | directions= |
|||
| url= https://www.hoteluniversitybologna.it | facebook= | vkontakte= |
|||
| phone= {{phone|39|51|22-97-13}} | email= |
|||
| price= |
|||
| lastedit=2024-08-30 |
|||
| description= Трёхзвёздочная гостиница в центре, свежеотремонтированные номера. |
|||
}} |
|||
==Связь== |
==Связь== |
||
Версия от 23:48, 30 августа 2024
Болонья находится в регионе Эмилия-Романья на северо-востоке Италии.
Понять
| Болонья | |
 | |
| итал. Bologna | |
| Официальный сайт | |
 | |
| Панорама Болоньи с падающими башнями | |
| Полезная информация | |
| Население | 387 971 чел. |
| Телефонный код | 39 051 |
| Часовой пояс |
UTC 1 / UTC 2 |
 | |
Как и всякий итальянский город, Боло́нья уходит корнями в глубокую древность. Считается, что первое поселение на этом месте было основано этрусками в VI веке до н.э. под названием Фельсина. Потом сюда пришли кельты, к которым, возможно, и восходит топоним Bononia, данный по кельтскому племени бойев. В начале II века до н.э. север Италии был завоёван римлянами, проложившими здесь так называемую Эмилиеву дорогу (Via Aemilia), связавшую столицу будущей империи с Паданской равниной (долиной реки По). Болонья стоит на самом краю этой равнины — в том месте, где начинаются холмы, северные предгорья Аппенин.
В античное время Болонья играла лишь второстепенную роль и к IV веку н.э. подзачахла: главными городами на севере Италии в ту пору были Милан и Равенна. Старейшие дошедшие до нас болонские постройки — храмовый комплекс Сан-Стефано — относятся к VII веку. Как раз после этого Болонья стала постепенно замещать соседнюю Равенну, умело лавируя между новыми центрами силы: Священной Римской империей и Папой Римским, пытавшимся расширить свои владения на север. К середине XI века в Болонье собралось достаточно специалистов по римскому праву, чтобы устроить здесь самостоятельную школу, из которой вырос знаменитый Болонский университет. Дата его основания, 1088 год, делает этот университет старейшим в Европе и в мире, хотя его первенство порой оспаривают университеты Марокко и Египта, возводящие свою историю к арабским медресе IX века. Так или иначе, именно в Болонье впервые возникло высшее и нерелигиозное учебное заведение, да ещё и с элементами самоуправления, при котором студенты могли влиять на назначение профессоров. Считается, что как раз болонская школа права привела к появлению в 1155 году Authentica habita — подписанного императором Фридрихом Барбароссой статута, регламентировавшего права профессоров и студентов и положившего начало созданию в Европе полноценных университетов.
Хотя главной специализацией Болонского университета оставалось римское право, здесь преподавали и другие науки. В разное время в Болонье учились такие знаменитости как Петрарка и Николай Коперник. Бурный рост XI-XII веков оставил в городе свой след — высокие оборонительные дома-башни, напоминающие кавказские. В Италии башен больше всего в Сан-Джиминьяно, но и в Болонье их несколько штук, а построено когда-то было не меньше сотни. Примерно тогда же в Болонье появились знаменитые галереи, которыми увеличивали жилую площадь, расширяя дома в сторону улицы и строя поверх галерей несколько этажей вверх. С 1288 года галереи становятся обязательным элементом болонской застройки, с XVI века их строят из камня. Сейчас галереи заменяют в Болонье тротуары — это самая характерная черта города, за которую он даже попал в список Всемирного Наследия. На втором месте — те самые башни, две из которых, к тому же, падающие.
За средневековым расцветом последовал период упадка, связанный с тем, что в начале XVI века Болонья утратила всякую автономию и вошла в Папскую область — теократическое государство под прямым управлением Папы Римского. Там она и оставалась до 1860 года, когда было создано Королевство Италия. К тому времени Болонья все ещё сохраняла колорит средневекового города с шестикилометровой кирпичной стеной и 12 воротами, в основном дошедшими до наших дней. Стену потом сломали, а вот галереи сохранили — они прекрасно встроились и в неоклассическую архитектуру первой половины XX века, так что теперь галереи в Болонье повсюду: не только в центре, но и на окраинах. Как и многие итальянские города, Болонья на удивление монохромна; правда, господствующий цвет здесь не серый, а скорее оранжево-красный, переходящий в коричневый.
Со строительством железных и автодорог Болонья вернулась к своей «узловой» роли на маршруте, соединяющем северную Италию с центром страны. Путешествуя между Венецией, Миланом, Флоренцией и Римом, вы непременно через город проедете. В Болонье куча туристов, но пока что ей удаётся избежать зазывал и прочей хищной коммерциализации, присущей популярным итальянским локациям. Крупный университет притягивает в город молодёжь, придавая Болонье пёстрый интернациональный оттенок. Познакомиться с городом можно за день. Жильё тут достаточно дорогое круглый год, поэтому вы вряд ли остановитесь надолго, хотя при желании из Болоньи можно ездить по всей Эмилии-Романье.
Как добраться
На самолёте
В Болонью бывают прямые рейсы со всей Европы, а Ryanair регулярно летает отсюда в южную часть Италии и на острова. Это третий по размеру аэропорт на севере Италии после Венеции и Милана. Если же вы летите в Милан, то путь в Болонью займёт 2-2.5 ч от любого из трёх миланских аэропортов. От аэропорта Венеции до Болоньи ехать чуть дольше, 2.5-3 ч.
Маленький терминал откровенно не справляется с наплывом пассажиров. В чистой зоне тесно, бывает негде сидеть, а единственным общепитом со столами и стульями служит ресторан La Vecchia Bologna, где еду нужно заказывать по меню. В чистую зону пускают не раньше, чем за 2 ч до вылета, при этом сайт аэропорта настоятельно рекомендует приезжать за 3 ч, из-за чего многие пассажиры для начала толпятся снаружи. Со стороны улицы точек общепита неожиданно много, есть даже заведения с горячей едой, причём по тем же ценам, что и в центре Болоньи (в чистой зоне дороже). Бесплатный Wi-Fi. Существовавшая некогда камера хранения не работает.
Как добраться: аэропорт находится на северо-западной окраине города всего в 6 км от центра.
- Монорельс Marconi Express соединяет аэропорт с ж/д вокзалом. В пиковое время вагончик монорельса курсирует каждые 7 мин, в остальное время — каждые 15 мин. Линия открыта в 2020 году, но выглядит откровенно устаревшей: вагончики до смешного маленькие, при этом их сильно трясёт, так что поездка несколько напоминает американские горки. Цена тоже больше соответствует аттракциону: €12.80 в один конец и €23.30 туда-обратно (2024), билет действует 30 дней с момента покупки. Единственное преимущество монорельса — он доезжает до вокзала всего за 7.5 мин. Билет можно купить в автомате или приложив бесконтактную банковскую карту к турникету на входе.
- Автобус № 949 тоже называется Marconi Express, поскольку служит заменой монорельсу, когда тот не работает. Этот автобус курсирует 1-2 раза в час и следует не до ж/д вокзала, а до Piazza Malpighi (церковь Сан-Франческо) на западной стороне центра. Билет стоит €9.80, в пути 30 мин.
- Автобус № 944 до ж/д вокзала относится к разряду городских и стоит гораздо дешевле, всего €4 (2024). Курсирует 2-3 раза в час, время в пути: около 20 мин. Платить, как и в городских автобусах, удобнее всего бесконтактной банковской картой. Тот же билет действует потом в городском транспорте. Автобус отправляется с южной, т.е. противоположной от монорельса стороны ж/д вокзала.
- Такси в центр стоит около €20 и даже на двоих будет дешевле монорельса
На поезде
Болонья — главная узловая станция на севере Италии. Город стоит на скоростной магистрали, ведущей из Милана во Флоренцию, Рим и Неаполь. Поезда по этому направлению идут буквально один за другим, 3-4 раза в час. От Милана ехать чуть больше часа, из Флоренции 40 мин, из Рима 2-2.5 ч. Также в Болонье сходятся не-скоростные, но всё равно достаточно быстрые линии на Верону (1 ч), Венецию (1.5 ч) и вдоль восточного побережья Италии — на Римини (1-1.5 ч) и Анкону (2-2.5 ч). Несколько раз в день ходят прямые поезда EC в Мюнхен (7 ч) через Инсбрук (5 ч).
(расположен в центре города). Крупный и шумный вокзал, конкурирующий по количеству поездов с главным римском вокзалом Термини, ютится в малоприспособленном для этого неоренессансном здании 1871 года постройки. Станция имеет довольно сложную структуру со сквозными и тупиковыми путями, а для скоростных поездов вообще построена отдельная подземная станция Bologna Centrale (AV), куда нужно спускаться на лифте или по эскалаторам. Как и на любом итальянском вокзале, много баров — в самом здании и вокруг него — а для более серьёзного перекуса подойдёт столовая Dispensa Emilia (6:00 – 22:00) с широким меню и горячей едой по ценам ниже, чем в центре Болоньи. Также в здании вокзала работает средних размеров супермаркет Despar (пн–сб 7:00 – 21:00, вс 8:30 – 20:00). Камера хранения от KiBag: €6 за первые 4 ч и €1 за каждый следующий час (2024); более дешёвые варианты ищите в городе через агрегаторы. Вокзал расположен к северу от центра Болоньи, до Piazza Maggiore 20 мин пешком. Любителям архитектуры стоит обратить внимание на радикально модернистское, напоминающее приземлившийся космический корабль здание диспетчерского пункта, которое особенно хорошо видно с идущего в аэропорт монорельса.На автомобиле
Болонья расположена на пересечении нескольких скоростных трасс: А1 на Милан (220 км) и Флоренцию (110 км), А13 на Венецию (150 км) и А14 на Римини (115 км). В направлении Флоренции трасса делится на старую и новую ветки; быстрее ехать по новой, пересекающей Апеннины по тоннелям, но старая ветка живописнее и позволяет насладиться горным пейзажем.
Из-за узких улиц в центре Болоньи практически негде оставить машину; некоторые кварталы вообще закрыты для обычного транспорта (ZTL), а в иные проулки заехать на обычной машине просто невозможно. Уличная парковка платная с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 по всему городу за исключением дальних окраин; цена варьируется от €1.20 до €2.40, при этом в нецентральных районах действует дневной тариф по €6-7 (2024). Плата на подземных парковках составляет от €2.50 за час и от €20 в день, бывают и гораздо более дорогие варианты.
На автобусе
Автобусы дешевле поездов, но при этом гораздо медленнее. Flixbus обслуживает рейсы по всем направлениям — Милан, Флоренция, Венеция, Верона; в среднем раз в 2 ч. Автобусы в сторону Аппенин, где нет железной дороги, тоже отправляются с автовокзала.
Угловатое здание начала 1960-х в 100 м от ж/д вокзала. Внутри бар с дорогими сэндвичами и обеденным меню, хотя посетители жалуются на размер и качество той еды, которую здесь предлагают.Транспорт
В Болонье преобладают автобусы. Есть и несколько троллейбусных маршрутов, хотя чаще вы увидите только троллейбусные провода, поскольку Болонья активно внедряет электробусы и также планирует запуск трамвая. Информация о маршрутах и расписаниях собрана на сайте местного перевозчика Tper (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna). Расписания висят и на остановках, но график движения, в любом случае, категорически не соблюдается. Стоит также иметь в виду, что Google Maps показывают болонский транспорт весьма выборочно: в одних случаях вы увидите даже текущие опоздания, а в других система не выдаст вообще никаких вариантов, хотя на деле автобусы ходят.
Билет на одну поездку стоит €1.50 (2024). Если вы не купили его в табачной лавке, удобнее всего оплатить проезд бесконтактной банковской картой — в каждом автобусе есть терминал (прикладывать карту на выходе не нужно, если только вы не едете в пригороды). Также в автобусах стоят архаичные терминалы, продающие билеты по €2 (оплата только монетами). Разовый билет даёт право бесплатных пересадок в течение 75 минут, это работает и для банковских карт, если всё время прикладывать одну и ту же. Билет на день — €6.
В городе нет метро, но есть servizio ferroviario metropolitano di Bologna — несколько линий городской электрички, охватывающей пригороды и для туристов сравнительно бесполезной. Электрички входят в систему Трениталии, билеты продаются через соответствующие автоматы.
Достопримечательности
Пьяцца Маджоре
🕑 8:30 – 13:30 и 15:00 – 18:30. Главный болонский храм — тот нередкий случай, когда грандиозные планы не были реализованы до конца. Огромную базилику (132 метра в длину и 66 метра в ширину) начали строить в 1390 году и закончили в середине XVI века, когда Болонья вошла в Папскую область, полностью утратив свою автономию. По легенде, базилика должна была превзойти своими размерами римский Собор Святого Петра, но Папу Римского такой вариант не устроил, и в конечном итоге решением Папы базилика осталась без купола, а красивую обшивку с чередованием белого и розового мрамора забросили на середине. Особенно нелепо выглядит фасад, из которого просто торчит «голая» красно-кирпичная верхушка, зато в нижней, полностью оформленной части можно увидеть скульптуры и барельефы работы сиенского скульптора Якопо делла Кверча. Самое интересное тут, впрочем, внутри, и только изнутри можно оценить весь масштаб храма, скрываемый плотной болонской застройкой. Вход — бесплатный, за исключением Капеллы Болоньини, где находятся фрески, мастерски выполненные в начале XV века Джованни да Модена. Каждая из этих фресок хороша по-своему, а наиболее известно изображение Страшного суда, живая иллюстрация к «Божественной комедии», автор которой, к слову, учился в Болонье незадолго до этого. Художник поместил в Ад самых разных персонажей вплоть до пророка Мухаммеда, на что в XV веке никто, наверное, вообще не обратил внимания, зато в 2000-е годы радикальные исламисты пытались из-за этой фрески взорвать храм — теперь на входе дежурит охрана. Не пожалейте €5, которые просят за вход в капеллу: издалека нельзя рассмотреть детали и по достоинству оценить фрески, а подсветку включают только для тех, кто купил билет. В бесплатной части базилики стоит обратить внимание на орган XV века — один из старейших в Италии, и протянувшуюся через всё здание каменную полосу — «меридиан Кассини», на который в полдень падает солнечный луч. Регистрируя положение луча, астроном Доменико Кассини в 1660-е годы определил наклон эклиптики и экспериментально подтвердил законы небесной механики.
Занимающее целый квартал здание на западной стороне Пьяцца Маджоре выглядит внушительно, но не очень гармонично — его строили без малого триста лет, с XIV по XVI век, постепенно добавляя всё новые и новые части в ущерб стилистическому единству. Общий готический облик дворца особенно нарушает классический портал с огромной скульптурой Папы Григория XIII, начавшего свою карьеру с должности профессора болонского университета. Внутри дворца не меньше десятка красиво оформленных залов с фресками, расписными потолками и другими художественными произведениями XVI-XVII веков. Часть этих залов относится к художественному музею и служит его экспонатами, другие по-прежнему используются городской властью и обычно закрыты для посещения. Если вам не удалось попасть внутрь, обратите внимание на стоящий прямо перед дворцом фонтан Нептуна (1566) с классическим памятником и трезубцем, попавшим на логотип Maserati — знаменитого итальянского автопроизводителя.
, Piazza Luigi Galvani, 1. 🕑 пн–пт 9:00 – 19:00, сб 9:00 – 18:00. Библиотека и анатомический театр: €3. Старое здание болонского университета (1562) — не то, где он в XI веке был основан, но первое из тех, что были спроектированы именно как учебное заведение, с аудиториями и собственной библиотекой. Едва войдя во внутренний двор (бесплатно), вы увидите, как стены буквально увешаны гербами тех стран, откуда в Болонью приезжали студенты; география учащихся охватывала всю Европу, хотя без специальной подготовки не все названия можно теперь разгадать. Стоит подняться и на второй этаж, где уже по билету показывают анатомический театр (1637), оформленный затейливыми деревянными панелями и барочными скульптурами античных медиков, а также один из залов библиотеки с красивыми барочными росписями и не менее эффектными фолиантами. Туристов пускают только в этот зал, но из него можно увидеть длинные коридоры с древними книжными шкафами, уходящие куда-то в бесконечность: бо́льшая часть здания работает теперь как публичная библиотека. Площадь перед ней названа в честь Луиджи Гальвани — уроженца Болоньи, врача и физиолога, сделавшего первые опыты с «животным электричеством», за что его имя стало теперь нарицательным. В честь Гальвани названы не какие-нибудь уравнения или законы, а целые явления: гальванический элемент или, скажем, английский глагол galvanize. Памятник Гальвани (1879) в центре площади изображает учёного в момент его знаменитого эксперимента с лягушкой.
, Via Clavature, 8/10. 🕑 10:00 – 18:30. «Оплакивание Христа»: €5, ораторий: €6, комбинированный билет: €9. Самый яркий памятник болонского барокко — крупная церковь конца XVII века в квартале к востоку от Пьяцца Маджоре. Интересен тут, впрочем, не столько барочный интерьер, сколько произведения искусства, оставшиеся от более старых храмов, входивших в комплекс стоявшего на этом месте средневекового госпиталя. В одном из приделов вы увидите «Оплакивание Христа» — композицию из терракотовых фигур авторства Никколо дель Арка (вторая половина XV века). Эту работу неслучайно называют «застывшим в камне криком»: мало кому из мастеров Возрождения удавалось достичь такой экспрессии, тем более в глине. Построенный в 1604-17 годах ораторий — чуть старше, чем сама церковь. В нём тоже есть терракотовые фигуры, на этот раз «Успение Богородицы» от Альфонсо Ломбарди (1522), а ещё скульптуры и живопись XVI века. В некотором смысле, церковь работает как художественный музей, причём с небольшим «превью» в бесплатной его части. В алтаре храма размещено изображение Мадонны с младенцем (XV век), тоже оставшееся от более старой церкви и долгое время считавшееся чудотворным.Восточная часть центра
🕑 пн–ср 10:00 – 19:00, чт–вс 10:00 – 20:00. €5. Две падающие башни построены в начале XII века вместе с десятками других, но, в отличие от них, не были укорочены и не затерялись в городской застройке, а, наоборот, стали теперь символами города. При 97-метровой высоте башня Азинелли наклонена на 4 градуса, а башня Гаризенда пониже (48 м), зато наклонена на целых 12 градусов и продолжает падать. В 2023 году инженеры забили тревогу, решив, что башня вот-вот рухнет, поэтому теперь её укрепляют в рамках аж десятилетнего проекта, и вход на неё закрыт надолго, если не навсегда. Смотровая площадка на башне Азинелли — лучшая видовая точка города — должна быть открыта, хотя и её иногда закрывают. Подниматься надо пешком по крутой и несколько устрашающей спиральной лестнице; впрочем, фотографии этой лестницы ничуть не менее эффектны, чем виды со смотровой площадки.
, Via Santo Stefano, 24. 🕑 9:30 – 12:30 и 14:30 – 19:30, кроме вс. Бесплатно. Уголок болонских древностей — комплекс из нескольких соединённых друг с другом церквей, которые некоторые источники смело датируют периодом раннего Средневековья (V-VIII века), а другие более осторожно говорят о XII-XIII веках, но все сходятся в том, что это копия иерусалимского храма Гроба Господня. Внутри одной из церквей (восьмиугольной) есть и сам Гроб, то есть каменная «беседка», украшенная монументальными барельефами и дополненная колонной из чёрного мрамора в напоминание о той библейской колонне, возле которой бичевали Христа. Что-то из этого, по-видимому, даже не средневековое и осталось здесь ещё от античных построек. Гроб ныне пустует, а долгое время в нём хранились мощи Святого Петрония — болонского епископа V века, в честь которого назван центральный храм города, где мощи теперь и находятся. В Сан-Стефано же стоит придти за архаикой и грубоватым романским стилем из тех времён, когда строить элегантные и сложные конструкции зодчие ещё не умели. , Piazza Gioacchino Rossini. 🕑 7:30 – 12:30 и 15:30 – 18:00. Бесплатно. Ещё одна церковь с хорошей коллекцией искусства Возрождения. Увидеть здесь стоит два придела — капеллу Бентивольо с выполненными в 1488-90 гг. росписями Лоренцо Коста, в том числе масштабной фреской «Триумф смерти», и капеллу Святой Чечилии, которую в начале XVI века расписывали сразу несколько именитых художников. Сама церковь построена в XIV-XV веках с элементами готики, хотя снаружи она выглядит скорее грузной, а самая элегантная её часть — это внешние галереи.Окраины
.jpg)
🕑 7:00 – 19:00. Лучший вид на Болонью — от этой церкви, стоящей на холме в 150 м выше города. Внутри хранится икона Богоматери с младенцем, написанная, по легенде, самим Святым Лукой и перенесённая в Болонью из Константинополя в XII веке. Вокруг иконы вырос целый монастырь, а из города сюда построили специальную лестницу, снабжённую крытой галереей, защищавшей путников от солнца и непогоды: это апофеоз болонских портиков. Галерея построена в XVIII веке одновременно с церковью, оформленной на стыке барокко и классицизма. Если вас не очень интересует икона (упрятанная, как и любая подобная древность, в оклад, из-под которого видны одни лишь лики), лучше за €5 подняться на смотровую площадку Sky Experience (10:00 – 18:00 с перерывом на обед, утром по вс закрыта до окончания службы) и оценить круговую панораму; вид от входа в церковь тоже неплохой, но совсем не такой полный. Туристы и паломники обычно поднимаются к церкви по той самой крытой галерее от остановки Bivio St. Luca на южной окраине Болоньи (автобус № 20 от Пьяцца Маджоре); по дороге не забудьте пересчитать арки, их должно быть ровно 666 штук. Уставших путников возит наверх маленький туристический «паровозик». На машине можно заехать свободно, парковка есть в 400 м от церкви.Чем заняться
Музеи
, Via Manzoni, 4. 0512193916. 🕑 вт 10:00 – 14:00, ср 14:00 – 19:00, чт 10:00 – 14:00, пт 14:00 – 19:00, сб–вс 10:00 – 19:00. €6. Коллекция средневековых артефактов — скульптуры, барельефы, витражи, ювелирные украшения — в готическом особняке XV века. , Via Don Giovanni Minzoni 14. 0516496611. 🕑 вт–ср 14:00 – 19:00, чт 14:00 – 20:00, пт–вс 10:00 – 19:00. €6. В музее с забавным названием MAMbo собрана коллекция итальянского искусства с 1945 года до наших дней. Здание поначалу было муниципальной пекарней и превращено в музей в начале 2000-х. , Via dell'Archiginnasio 2. 0512757211. 🕑 10:00 – 19:00 кроме вт. €6. Вас вряд ли удивят экспонаты древнеримского и этрусского времени, но самая необычная часть здешней коллекции — это памятники Древнего Египта, по количеству которых музей занимает одно из первых мест в Европе., Strada Maggiore, 44. 🕑 вт–чт 10:00 – 15:00, пт 14:00 – 18:00, сб–вс 10:00 – 18:30. Бесплатно. Коллекция произведений искусства — в основном болонского и преимущество средневекового, хотя встречаются и предметы XVIII-XIX веков. В музее есть живопись эпохи Возрождения, но интересное всего тут, пожалуй, выразительные терракотовые скульптуры, причём увидеть их можно совершенно бесплатно, в отличие от церкви Санта-Мария-делла-Вита. Здание музея — особняк XVII века, не пропустите эффектный портик с атлантами., Via della Beverara, 123. 🕑 чт–пт 9:00 – 13:00, сб–вс 10:00 – 18:30. €5. Этот музей показывает Болонью с неожиданной стороны — не галерей и средневековых башен, а суровой промышленности. Экспозиция размещается в цехах бывшей кирпичной фабрики, прямо внутри огромной печи; также вы увидите прядильные станки и, например, такую экзотику как аппарат для изготовления тортеллини. , Via Antonio Cavalieri Ducati, 3. 0516413111. 🕑 9:00 – 18:00. €18 (музей), €46 (музей и экскурсия по фабрике). Стильный музей с элитными мотоциклами, снаряжением и другими экспонатами, связанными с мотогонками. Если вы по-настоящему интересуетесь этой темой, можно попасть и на саму фабрику: экскурсии проходят по будням (кроме среды) дважды в день, на английском и итальянском. Билеты нужно бронировать заранее.Развлечения
, Largo Respighi 1. Классический театр с роскошным зрительным залом в стиле барокко построен ещё в конце XVIII века. По состоянию на 2024 год, закрыт на реставрацию.Покупки
Еда
.jpg)
_crop.jpg)
Даже по итальянским меркам Болонья отличается крепкими кулинарными традициями; сразу несколько известных по всему миру блюд в городе считают «своими». Правда, в их число не входит знаменитый соус «болонез», название которому придумали то ли французы, то ли американцы. Местный вариант называется просто ragù и представляет собой соус из мясного фарша почти без добавления томатов (в отличие от тёмно-красного международного варианта).
Другие местные блюда:
- tortellini — маленькие «пельмени» с начинкой из рубленого мяса и сыра. В любом местном магазине их продают в качестве полуфабриката (считается, что лучше брать угловатые и «некрасивые» — они точно слеплены вручную), а готовят чаще всего в бульоне: tortellini in brodo — одно из самых популярных болонских блюд. Тортеллини не следует путать с tortelloni — крупными пельменями с чисто сырной начинкой, сервируемыми без бульона, «всухую».
- mortadella — варёная колбаса с кусочками жира, прародительница популярной на постсоветском пространстве «Любительской» колбасы, украшает в Болонье каждую продуктовую лавку. Мортаделлу кладут в сэндвичи или едят саму по себе в качестве нарезки, обычно как закуску к вину. Пармезан и прошутто — такие же неотъемлемые элементы болонской кухни, как и мортаделла, хотя они родом из Пармы, что в часе езды отсюда
- friggione — густое рагу из томатов и лука. Его часто берут как гарнир к мясу или едят с хлебом в качестве закуски
- zucchine ripieni — фаршированные кабачки; в начинку кладут, в том числе, мортаделлу
- местные виды пасты — passatelli (прямые “рожки”), gramigna (согнутые в дугу трубочки)
- tigelle — местные круглые лепёшки, встречающиеся почти в каждой продуктовой лавке. Выбирайте понравившиеся колбасу или сыр, и в такой лепёшке вам немедленно приготовят сэндвич на их основе
- torta de riso — плотный и сладкий пирог на основе риса с добавлением миндаля и специй
- zuppa inglese — десерт из бисквита и заварного крема, позаимствованный, как нетрудно догадаться, в Британии, где он известен как trifle
В центре Болоньи сотни ресторанов и кафе. По вечерам многие из них забиты битком — часто туристами, а не местными жителями, хотя это, как ни странно, не очень влияет на качество: даже в туристических местах очень неплохо кормят, и цены везде более или менее одинаковые (но выше среднего: в районе €15 за тарелку). Впрочем, если вы не хотите по 15 минут ждать забегавшихся официантов и слушать вокруг себя английскую речь, выбирайте места хотя бы в километре от Piazza Maggiore. Аутентичные дешёвые таверны, где за €25 вас накормят ужином из трёх блюд, в Болонье тоже есть, но исключительно на окраинах.
